Introduction
Améliorations
Bricolages
Dépannages
Batterie de servitude
Liens

Maj : 13/08/11

Abstract :
A collection of “things to do”, to correct some defaults of a good new motor home.
Complementary page of the one on Ériba technical : Technique Ériba
and P690FGR description : Pilote P 690 FGR

Résumé :
Une collection de « choses à faire », pour corriger quelques défauts de la construction d'un bon nouveau camping-car.
Page complémentaire de celle technique sur l’Ériba: Technique Ériba
et de la description du P690FGR : Pilote P 690 FGR

Étanchéité à la base du pare-brise (tous modèles Fiat)

Nombreux problèmes d’entrée d’eau sur le moteur et de corrosion signalés dans les forums.
Il est incompréhensible que Fiat n’ait pas définitivement résolu ce défaut trivial catastrophique qui subsiste depuis les débuts du porteur.

Le problème est partiellement résolu sur les derniers modèles. Un cache plastique couvre correctement le moteur.
L’eau qui coule sur la partie centrale du pare-brise tombe dans un grand réceptacle avec tuyau d’évacuation qui débouche sous le moteur ; les joints ont l’air efficaces. En ajoutant une crépine pour éviter que des débris végétaux ne bouchent le tuyau, ce système est bon.

Mais subsiste un problème à régler, les coins du pare-brise !
L’eau qui ne s’écoule pas au centre tombe dans deux réceptacles latéraux, mais stupéfaction, les trous d’évacuation ne sont reliés à aucun tuyau, l’eau arrive directement sur le moteur…
A première vue il ne devrait pas être trop complexe de raccorder d'usine deux tuyaux à ces pluviomètres latéraux.

Vidanges évier et lavabos

Lors de la première vaisselle, les écoulements de l’évier en petit tube avec coude à 90 degrés ont évidement montré leur restriction de débit inacceptable. Revoir comme sur tous les modèles les écoulements d’eau pour assurer une pente correcte.
Voir en section dépannage l’invraisemblable erreur !

Cabinet de toilette

Démontages pour voir la qualité de l’emmanchement sous la douche et les joints
Pose d’indicateurs de fuite. C’est très simple à réaliser, en dessinant des  traits à l’encre sur de simples papiers et adhésifs. Si de l’eau coule lors des premières douches, l’encre va se diluer et dégouliner en montrant les fuites.
Conception de la salle de bains : L’agencement n’est pas bon, la petite surface est mal exploitée, les WC sont trop encastrés dans le coin, le peu de rangements est mal adapté. Le support de verres en affreux PVC chromé à la chinoise est aussi inesthétique que gênant. Le plancher de la douche est trop souple, il faudra le renforcer avant qu’il ne se fendille.

N’ayez aucune confiance en ce qui est caché, en vérifiant tout, vous aurez systématiquement de mauvaises surprises, quel que soit le constructeur.

Vidange de la cuve à eau

Pour vidanger la cuve, le système classique est d’enlever le bouchon en fond de cuve. C’est simple mais présente l’inconvénient de devoir mettre les mains dans l’eau potable ce qui pollue la cuve. L’idée est donc de supprimer ce bouchon et d’installer un robinet plastique sur le tube de vidange à l’extérieur afin de vidanger proprement.
Il faut s’assurer que le tuyau est bien emmanché à la base de la cuve et bloqué par un serflex, mais ce n’est pas visible avec un double plancher et la cuve collée.

Mesure de l’impédance des prises 12 V

C’est un point très négligé et pourtant fondamental pour la sécurité.
Ce test permet souvent de détecter que l’installation est mal réalisée et qu’il faut tout recâbler proprement. Cela peut vous éviter un fâcheux incendie plus tard !
Cela consiste à déterminer les pertes d’une ligne entre la prise et la batterie, l’intensité maximale supportable en sécurité, et vérifier la qualité du câblage.

Exemple de mesures : Aux bornes de la batterie 13 V, aux bornes de la charge 11 V.
La perte de la ligne est de 2 volts sous 10 ampères, soit une résistance de ligne de R = V / I =  2 / 10 = 0.2 ohm.
C’est bien trop, la ligne est sous-dimensionnée, il ne faudra pas utiliser cette prise avec un courant aussi fort.
Une perte de 1 V est le maximum tolérable à 10 A (soit 0.1 ohm).
Méthode plus précise, en utilisant une rallonge pour le contrôleur: Mesurer la chute de tension entre les deux positifs (en dixièmes de volt), puis entre les deux négatifs (des bornes batterie à la prise) et additionner.

Installation de prises supplémentaires 12 V : J’ai besoin de prises supplémentaire sur chaque bord à la table pour alimenter mes PC, la dotation de base étant trop pauvre et à impédance trop élevée. Les nouvelles prises sont câblées en fils plus gros pour respecter une impédance totale de 0.1 ohm.

Économies d'énergie éclairage

D'origine les luminaires sont équipés d'ampoules halogènes 10 watts. Il est impératif de passer sur des technologies plus modernes avec les nouvelles leds blanches à haute énergie.
Elles existent en broches axiales ou latérales, une bonne 2 W à leds remplace une 10 W originale.
Attention les bas de gamme chinois vendus pour 1 W (photo à droite) font moins et n'égalent pas un halogène 5 W.
Les réglettes d'une quarantaine de cm comportant plus d'une led par cm sont parfaites sous les placards hauts.

Les leds progressent en permanence, achetez toujours les derniers modèles. Cette page parle de l'utilisation des leds

Leds médiocres

Essais du gonfleur

Il n’y a plus de roue de secours, mais à la place un improbable kit anti-crevaison, qui doit marcher si l’on a pris un petit clou dans le pneu. Il est interdit de déchirer les flancs…
J’ai testé le compresseur fourni. La pression augmente de 0.1 bar par minute. La documentation indique à juste titre qu’il ne doit pas tourner plus de dix minutes, donc si vous devez regonfler un pneu à plat jusqu’à 5 bars, il faudra faire 5 étapes de 10 minutes, en laissant refroidir plus de dix minutes entre. Le gonflage d’une roue prendra deux heures si vous ne voulez pas brûler le moteur.
Le fil est assez long pour gonfler les roues avant. Pour  atteindre les roues arrière, une rallonge de 6.5 m est fournie, mais elle est trop longue et trop fine, elle chauffe trop. Pour diminuer les pertes, il faut simplement rallonger de 1.5 mètres.

Défaut mineur de conception

Une vitre dépolie protège le coté de la cuisinière et l’arrière de l’évier pour éviter les projections sur le bois reconstitué peint en imitation bois.
Ce montage est le pire, la vitre est plaquée sur la paroi, donc les projections d’eau s’infiltrent par la base et remontent sur plusieurs centimètres par capillarité, mouillant en permanence le bois. C’est à court terme une source de moisissures et de pourriture.
La solution est de reposer la vitre décalée de 2 mm, ce qui protège en laissant une couche d’air circuler et interdit toute capillarité. Il faut légèrement tourner le robinet qui touche la vitre.

Absurdité

Les retenues d’ouvertures des portes et portillons sont constituées d’une mauvaise pince plastique placée au plus près de la charnière. Au moindre zéphyr, la fixation lâche évidement. Un minimum de connaissances sur le principe des leviers les aurait fait placer le plus à l’extérieur possible.
En les reposant en position normale, les trous d’origine restent délicats à boucher.

Insuffisances d’équipements  du porteur Fiat

Le tableau de bord est la version basique simplifiée, qui ne comporte pas l’affichage multifonctions et même pas la sonde de température extérieure, pour comble de mesquinerie.
Il est inutile de l’activer par l’OBD2, il n’y a pas le capteur, chaque centime compte dans l’automobile…

Remplacement du médiocre poste d'origine

Le poste radio d'origine Fiat est un bas de gamme " Pioneer CD RDS receiver DEH-200MP ", en principe réservé au seul marché russe, MP3 via CD mais sans prise USB en façade. Le modèle au dessus, référence 2200, comporte une prise USB, il est vendu en France en solderies pour 80 €.
Bonne nouvelle, comme il n’a pas de commande au volant (économie !), il n’est pas déclaré dans le calculateur, il est donc inutile de passer chez Fiat pour le dévalider et se faire facturer une connexion à l’usine. Il suffit de mettre un meilleur place à la place, le câblage est évident (et il se trouve sur le document Pionner disponible sur le Net.
Deux haut-parleurs (medium+tweeter axial) basiques sont installés d’origine dans les portières.

Alarmes

Ce long sujet est développé dans cette page "alarmes" :

Verrouillage centralisé porte cellule

Le cache de la porte cellule (option premium) est facile à démonter, mais il ne faut pas le faire trop souvent car les petites vis ne tiennent que par quelques filets.

Ce long sujet est développé dans cette page "alarmes" :

Charge de la batterie moteur en solaire

La batterie d’origine de 105 Ah a été doublée par une deuxième identique, portant la capacité du parc à 210 Ah. Deux panneaux solaires avec deux régulateurs séparés, pour un total de 200 W chargent ces batteries.
Les régulateurs chargent aussi à courant limité la batterie moteur pour compenser les fuites et les consommations à vide (alarme et accessoires).
Après la pesée, j'ai démonté la batterie supplémentaire pour gagner 25 kg !
Voir en chapitre dépannage les anomalies corrigées.

Batterie moteur, charge solaire

Panneaux solaires

Installation d’une antenne Wi-Fi à très grand gain

Nous cherchons une liaison Internet aux escales, Wi-Fi ou clef GSM. Hormis isolé en rase campagne, je trouve toujours à me connecter.
J’installe une antenne démontable très performante sur le toit avec un adaptateur USB pour écumer dans un rayon de quelqiues centines de mètres.

Les détails de l'installation sont en page Internet mobile . . . . . . L' antenne est décrite ici : Antenne Wi-Fi

Installation d’un contrôleur de batterie évolué

L’installation de base comprend un voltmètre de tableau basique. Ce n’est pas suffisant pour connaître la capacité réelle de la batterie.  Cela ne peut se faire qu’en mesurant les courants et en appliquant un algorithme complexe.
Cet énergiemètre performant est développé en page Energie

J’avais prévu d’installer l’indicateur au dessus de la porte cellule, mais le passage des fils vers les batteries s’avère trop délicat. Je l'ai monté sous le lit pour un câblage direct dans la soute, c'est la meilleure solution.
Cet énergiemètre m’a permis de voir immédiatement l’anomalie de la capacité des batteries (voir chapitre dépannages).

Boitier sous le siège salon tribord : Gaz

Une grosse boîte grise est cachée sous le siège du carré, dans le placard à chaussures qui s’ouvre près de la porte.
Le démontage montre un ensemble « Crash Protection Unit » de fabrication Toptron. Un coup de Google permet de l’identifier. Il s’agit du dispositif de coupure de gaz en cas de crash.
Je l’ai déplacé plus dans le coin car il était trop au milieu et gaspillait de la place. De plus un gros trou est fait dans le double plancher pour passer les fils, mais comme les monteurs étaient trop pressés, ils n’ont fait aucune étanchéité ! Il faut donc finir le travail est obstruer au silicone le cratère béant.
Toujours dans l’esprit," installons vite et salement ", le fil de l’électroaimant est trop long de quelques mètres, et plutôt que de le recouper à la dimension, ils l’ont tassé en vrac dans une boîte trop grande.

Installation de caméra de recul et moniteur

Je n’ai évidement pas voulu faire bâcler le montage par le concessionnaire. Le passage sous le châssis est aisé de l’avant à l’arrière, en collant au pistolet silicone le fil le long du longeron. Remontée du fil à la jonction cabine cellule dans l’espace moussé, puis arrivée vers le tableau à fusibles après démontage de tous les caches autour du marchepied.

Attention de ne pas installer une caméra vision nocturne avec leds, on n’y voit rien la nuit (faible portée des leds IR) et de jour il n’y a ni couleur ni contraste.

Le moniteur est vissé sur une équerre aluminium bricolée à la demande pour ne faire aucun trou dans les garnitures.
Il faut juste savoir si l’on a une voiture collée derrière pour éviter le contact en reculant.

Premiere installation : J’ai commencé par installer un moniteur de 3.5 pouces. La position s'est avérée mauvaise, il est trop perturbé par les reflets du soleil.

Nouvelle installation. Pour éviter les reflets, j'ai remplacé ce moniteur par un beaucoup plus grand posé sur le rétroviseur.
Le moniteur a été testé, il est de bonne qualité, mais maintenant c'est la caméra judas qui s'avère trop médiocre et devra être remplacée par une meilleure en position haute.

Les rideaux occultants empêchent d'utiliser la fixation d'origine du rétroviseur collée sur le pare-brise.
Il faut réaliser une bride qui vient se visser sous le plafonnier.

Montage du GPS

Pour installer le GPS j’ai permuté l’autoradio et le caisson vide en réalisant une fixation à l’arrière pour visser, dans le fond du tableau, un support que j’ai réalisé à la demande en aluminium.
Je changerai de support au gré du changement de GPS en conservant cette même base boulonnée.
Une prise supplémentaire dans le petit coffre de la planche de bord a été rajoutée avec un inverseur permettant de sélectionner 12 V permanent ou 12 V sur contact pour alimenter le GPS.
Ce MIO est tombé en panne rapidement, je l’ai remplacé par un Tomtom.

Montage du porte-vélos

Le montage du porte-vélos est très classique et sans problème. La question est de savoir s’il faut monter ou non une cornière de renfort sur les fixations basses en prévision d’un malencontreux recul dans un obstacle.
Il n’y a aucune solution miracle, tout dépend de la force de l’impact. Il faut surtout essayer de ne jamais taper…
L’originalité est dans le petit fil antivol vélos + porte-vélos, très efficace, décrit en page "alarmes" :

Montage filtre Borel : Gaz

Le montage d’origine des éléments très proches et à la verticale ne laisse pas la place pour installer un filtre Borel. Il faudrait tout refaire.
Par facilité, ma solution de secours consiste à brancher directement le filtre sur la bouteille en utilisation.
Le défaut évident est qu'au moment de la commutation, il n'y a plus de filtre, mais je surveille le basculement et c'est mieux que rien.

(non) Installation d’un point de remorquage arrière

L’opération est délicate à cause de la conception du châssis Sevel construit pour Fiat, qui est beaucoup trop court
Il est repéré par sa plaque signalétique "Versione 250CEMAD AXCS 0.92", le D signifiant "Empattement moyen long" en langue Sevel.
Détail annexe : remarquez l’emplacement prévu pour le roue de secours, Fiat propose le kit d’installation.

Ce n’est pas un châssis Alko monobloc. Le châssis Sevel est rallongé pour pouvoir supporter les aménagements d’un camping-car de 7 mètres en boulonnant deux poutres de 1.50 m en extrémités (catalogue Sawiko disponible en ligne). Cela est très facile à voir, le châssis original Sevel Fiat est laqué blanc, les éléments Sawiko sont peints en noir mat. Je vous conseille de bien resserrer les boulons à la clef dynamométrique car s’ils venaient à glisser, la cellule se fendrait à 85 cm en arrière de l’essieu. Ces rallonges ne sont pas solidarisées aux extrémités, il est donc hors de question de mettre un point de traction en bout, car en contrainte latérale, le bras de levier plierait le châssis Fiat. Il n’y avait pas ce problème sur le châssis Ford qui était monobloc, comme les Alko,  proprement fermés par une poutre transversale.

La pose d’une barre d’attelage résoudrait très efficacement  le problème, mais c’est une solution onéreuse et lourde. Une telle entretoise latérale est réalisable pour qui sait souder, mais la section de la poutre doit être suffisante pour ne pas plier à la traction qui peut dépasser la masse du véhicule en cas d’ensablement profond. Il faudrait reprendre des tirants sur le châssis au niveau de l’essieu et dégager le point de traction du pare-chocs plastique pour ne pas arracher le fragile tableau arrière.
Le bout des poutres Sawiko est en retrait de 30 cm par rapport à l’arrière du pare-choc, ce qui ne simplifiera pas la création du point de remorquage.
Tout bricolage du châssis par l’amateur impose un passage aux mines pour refaire homologuer le véhicule. Attention en cas d’accident, un tel accessoire non homologué peut être un problème !

Rallonge Sawiko pour pare-choc arrière
La pose d’un pare-choc externe est plus problématique que je ne pensais. Le plus simple serait d’installer le porte-motos homologué Sawiko. Il ne s’agit pas que de rallonger l’existant, le châssis Sevel de camionnette légère n’est pas prévu pour absorber une telle contrainte.
L’opération consiste à déposer les rallonges existantes pour enfiler des poutres de renfort spéciales boulonnées dans le châssis et les rallonges. Ensuite seulement, il est possible de poser les autres rallonges constituant le porte moto qui sert de pare-choc efficace mais lourd et cher.

Au vu des difficultés signalées et du poids considérable, il n’y aura donc pas de point de remorquage arrière. En attendant je m’efforcerai de ne m’ensabler que dans le bon sens.
Pour l’avant, il existe d’origine le classique piton à visser, décalé sur le coté droit, en enlevant un cache du pare-chocs.

Installation provisoirement suspendue.

Réglage du parallélisme à 1500 km comme prévu (144 €)

Cela n’était pas superflu, une roue tirait vers l’extérieur, le pneu aurait été à changer, intérieur usé, avant 20000 km.
Il a été constaté que les lames de ressorts étaient comprimées au maximum et que le tampon n'était plus qu’à un centimètre de la butée, ce qui explique le talonnage à la moindre bosse.
Il est envisagé, malgré le surpoids, de faire rajouter une lame et une suspension pneumatique pour améliorer la tenue de route et la garde au sol en franchissement.

Pesage à une coopérative agricole à 1500 km (pourboire 10 €)

Les conditions de chargement sont normales, pleins faits, vélos sur porte vélo externe, mais pesée avec un conducteur seul à bord. Le bilan par essieux donne :
Avant = 1500 kg et arrière = 2040 kg.
Cela ne semble qu'une légère surcharge, mais la soute était presque vide pour cette première sortie. Pour les voyages et à deux, je n'estime pas possible de réduire le dépassement illégal du poids à moins de 250 kg, cela ne passera pas lors d'un contrôle.

Impossible de respecter les 3T5 !

Test de l’option électrique sur le Truma C6EH

Cette option fonctionne très bien, avec le  réglage du thermostat à mi-course, en secteur seul, la température au matin à l’intérieur était de 21 degrés pour une température extérieure de 5 degrés.
Dans les mêmes conditions, sans chauffage, la température intérieure est tombée à 7.5 degrés, ce qui montre les énormes pertes calorifiques de la partie porteur Fiat.

Estimation de la consommation de gaz

Ce grand réfrigérateur avec congélateur consomme beaucoup plus que le petit qui équipait l’Ériba.
En utilisant les bouteilles Leclerc de 11 kg, évidement l'été sans utiliser le chauffage  j’avais enregistré une autonomie moyenne de 21 jours sur l’Ériba.
Dans les mêmes conditions, sur le Pilote, le grand réfrigérateur avec congélateur réduit à 15 jours d'autonomie.

Ajout de boudins pneumatiques

Je suis très tenté par l’adjonction de boudins gonflables depuis le poste de conduite. Les avantages sont certains, en évitant à la suspension de talonner en charge, le confort de conduite est meilleur.
Une fois à l’arrêt, il peut être possible de corriger légèrement l’assiette horizontale sans sortir les cales en jouant de quelques centimètres sur les hauteurs.
Les deux inconvénients sont :
Le surcoût, autour de 700 € avec compresseur embarqué, commandes est manomètres.
Le surpoids, qui ne nous aidera pas pour respecter les 3.5 T règlementaires.

Truma combi C6EH
Problème majeur, le Truma avait bien fonctionné lors des tests à la livraison, mais il est tombé en panne le premier jour de sortie, voyant rouge fixe.
Déplacement vers l’entreprise Precitol, la station Truma de Berre. Diagnostic immédiat, prise cassée sur la carte électronique, remplacement de la carte : Défaut d’usine
L’accueil et l’intervention par Pascal ont été très professionnels. Cette adresse à conserver pour les futurs problèmes Truma ou Dometic et pour le montage de renforts pneumatiques ou d’accessoires châssis.
J’ai appris à l’occasion qu’il ne fallait jamais couper l’alimentation 12 V quand le chauffe-eau est très chaud, ce qui peut mettre la carte en panne irréversible. Il faut arrêter au bouton rotatif Truma et lui laisser finir son cycle de refroidissement ventilé, indiqué par le clignotement de la led verte. Il faut attendre qu’elle soit éteinte pour couper l’alimentation. 

Nouvelle panne aléatoire au bout de six mois. La production d’eau chaude ne démarre pas sur gaz une fois sur quatre.

La photo de la carte de commande en panne >

Pompe à eau
La pompe à eau était très silencieuse pendant les premiers tests. Cela n’a pas duré, elle s’est mise rapidement à vibrer fortement. Le filtre était desserré et il  aurait du être monté avec l’axe vertical pour éviter que les bulles ne s’accumulent dans la moitié supérieure en générant de fortes vibrations à l’aspiration. Il n’y a que peu de place pour le monter correctement verticalement : Défaut d’usine
Pompe remplacée sous garantie

La photo montre la bulle qui génère les vibrations >

Types de pompes à eau domestiques. Il existe deux systèmes.
La pompe immergée, qui se trouve sur certains camping-cars (l’Ériba en avait une). Elle est commandée électriquement par des contacts sans les robinets.
Elle a l’inconvénient de présenter beaucoup de surfaces immergées, impossibles à nettoyer et propices à la fixation d’algues et de bactéries.
Elle est peu bruyante car l’eau étouffe les vibrations.
La pompe classique externe, avec clapet anti-retour et pressostat de déclenchement. Il est souhaitable de lui adjoindre un vase d’expansion qui évite les démarrages lors de petits tirages. Elle est plus difficile à insonoriser.

Fuite fenêtre chambre
Il a plu fortement la nuit, au matin nous nous sommes réveillés les pieds et l’extrémité du matelas mouillés. Le collage du joint à la jonction a été oublié lors du montage, l’eau qui ruisselait autour de la fenêtre s’est infiltrée par pompage capillaire  : Défaut d’usine

Ma réparation minimale n’a pas été efficace. Lors d’une nouvelle pluie intense, le coin arrière gauche était légèrement plus bas, l’eau a ruisselé longuement sur le joint et s’est infiltrée à nouveau. Changement du joint avec montage plus soigné par le concessionnaire avec changement du matelas.

Fuite évier
Le tiroir à couverts sous l’évier s’est retrouvé plein d’eau. Le siphon possède deux sorties horizontales. L’une est reliée (très mal, avec coude à 90 degrés) au réservoir d’eaux grises, et l’autre à un bout de tube de 20 cm relié à un coude ouvert !
Ce montage devait être prévu pour un double bac qui n’existe pas. Après nettoyage de la bonde au tuyau sous pression, l’eau est remontée par cette stupide branche inutile et a noyé le tiroir. Un tel montage est aberrant. Un bouchon de liège répare provisoirement cette stupidité  : Défaut d’usine

La photo montre l'ancien tube inutile ouvert et le bouchon ajouté >

Réconception de l’évacuation de l’évier
L'usage a montré que le débit d'évacuation était beaucoup trop faible avec ce petit siphon d'origine.
Il faut tout refaire pour obtenir un écoulement acceptable, et pour cela faut partir en gros diamètre dès la grille de l’évier et s’adapter sur les standards de plomberie domestique en 32 mm. La modification est très simple. Pour adapter au diamètre 32 le tuyau d'origine 28 mm (système Reich), j'ai coupé un bout du coude récupéré pour le manchonner sur PVC.

La photo montre les pièces utilisées >

Panne WC Dometic CTS 3110 le premier jour
L’électrovanne se coince périodiquement à moitié fermée, ce qui provoque une fuite permanente dans les WC, avec débordement rapide. J’ai coupé l’alimentation de la carte du WC, débranché l’électrovanne et rebranché provisoirement directement sur le 12 V pendant une seconde pour la débloquer, elle s’est enfin refermée au bout d’une vingtaine d’essais. Plus de chasse d’eau pendant un mois, mais le reste du circuit d’eau douce est redevenu utilisable. Aucun agent sur le parcours n’avait de carte et vanne de rechange pour ce modèle trop récent.
Après réparation, je monterai un robinet sur l’arrivée d’eau pour pouvoir me dépanner simplement si cela se reproduit.

Le service Dometic est absolument lamentable !
Je suis tombé en panne en Avril, et comme j’étais en région parisienne, j’ai appelé l’usine pour passer me faire réparer sur place. Ils ont refusé de me recevoir sous le prétexte qu’ils n’avaient pas de service capable de dépanner les clients et qu’ils n’avaient aucune pièce de rechange en stock.
Le concessionnaire TPL a fait de multiples relances, il a fallu cinq mois pour obtenir cette électrovanne à dix sous.

Nouvelle panne : Fuite au niveau de la jonction cassette - cuvette. Bien que veillant à ne jamais dépasser la moitié de la capacité, des coulures salissent le logement et rependent de mauvaises odeurs dans l'habitacle.
C'est un problème connu, toute la partie mobile a été changée pendant la garantie de deux ans. De nouveaux joints améliorent le fonctionnement.

Nouvelle panne :   L'axe de rotation du flotteur s'est cassé en secouant (très raisonnablement ! ) la cassette lors du rinçage.
cette pièce n'est pas prise en garantie, je répare. Cette pièce en plastique est très fragile, la cassette est mal conçue.
Dometic débute  dans le domaine des WC à cassette et n'est pas au niveau de Thedford qui bénéficie d'une beaucoup plus longue expérience.

Premiers tests du chauffage par temps froid : Constatation d’un point anormalement chaud sous le siège bâbord, au coin de la cuve à eau. Après démontage pénible car l’endroit est inaccessible sous la cuve à eau, le problème est trouvé. La bouche d’aération se reccorde sur un Y en plastique. Coté cuve, le tuyau est débranché et en retrait de 5 cm, car il n’était qu’emboité et rien ne le retient.
De l’autre coté, le tuyau de réchauffage de la cuve à eaux grises est lui aussi désemboîté pour les mêmes raisons. Il faut beaucoup démonter pour réparer ce montage médiocre, il n'y a pas la place pour passer les mains.

Le lanterneau Heki est monté par Pilote avec simplement un demi-joint "pour assurer réglementairement une bonne ventilation naturelle " (sic). Cela est tellement efficace, que par temps froid, un air glacial tombe de l’entourage du panneau. En lavant le toit au jet, l’eau ruisselle à l’intérieur. Pour corriger ce problème d’étanchéité, il faut commander le joint complet chez Pilote (hors garantie) ou acheter (beaucoup moins cher) les deux mètres manquants chez un distributeur de profils caoutchouc.

Feux pleins d'eau
Les feux latéraux ovales se remplissent d’eau mais elle ne s’évacue pas, ce qui finit par produire une destruction par corrosion électrolytique. La solution est de percer un trou à la base pour laisser l’eau sortir au gré des variations de température et de pression.
Autre gag : Un des deux feux sur le pare-choc ne marchait plus. En examinant le montage, les fils étaient tendus à l’extrême et non fixés sur le dernier mètre, ce qui a produit un arrachement. La solution est de rallonger les fils et de les coller au silicone.

Autre gag : Un des feux est monté juste sous le bouchon de remplissage d'eau. Il prend une bonne douche à chaque plein... En le déplaçant de dix centimètres, le problème aurait disparu. Erreur de conception.

Cassé coins du pare-choc (Ce n'est pas une panne mais une faute de conduite !)

Suite à une manœuvre lamentable, un poteau perfide s’est jeté sur mon coin arrière de pare-choc.
Ce bout de plastique est facturé 389 € par Pilote. Un tour chez le carrossier, et pour beaucoup moins cher, le coin est stratifié, rechargé, poncé et  les deux coins sont repeints (en gris, je trouvais ce blanc électroménager minable).
Le montage initial est lamentable, avec vis Parker, remplacées lors de la repose par des tiges filetées propres de 4 mm.

Pour faire symétrique, une fois réparé à gauche,  j’ai fait une manœuvre sur une pente trop raide, et à cause du porte à faux, le coin arrière droit s’est encastré dans le goudron et s’est arracché. Nouvelle visite chez le carrossier pour réparer à la résine.

Panne gaz (Favex)
Le Favex coupe le gaz et fait clignoter en rouge le voyant de l’interrupteur.
La tension d’alimentation est bonne, la bouteille contient du gaz…
Le boîtier est en panne et n’alimente plus l’électroaimant. Pour pouvoir continuer la promenade, démontage de l’électrovanne gaz, enlèvement du clapet et remontage pour fonctionner provisoirement sans alimentation.

Principe de fonctionnement du Favex
Il n’a rien de compliqué. Le boîtier contient un contact qui s’ouvre en cas de choc. En situation normale, le boitier alimente l’électrovanne gaz pour la maintenir ouverte. La petite astuce est que l’électroaimant ouvert contient une pièce polaire qui vient se coller sur un aimant fixe, juste assez puissant pour permettre de garder l’ouverture avec un courant réduit.
Pour commander l’ouverture, un fort courant est envoyé (0,7 A pendant une seconde) , ensuite, un faible courant de maintient suffit (26 mA), la led est fixe et verte. En cas d’anomalie de maintient, coupure et clignotement de la led rouge.

Première tentative de réparation en Septembre : Changement du bloc électronique, la panne reste identique !
Deuxième tentative  : Tout a été changé (électronique et vanne). Mais cela n'a pas résolu le problème. Il reste toujours impossible de démarrer le relais si la batterie est chargée à bloc !
Troisième et dernier changement de carte idem...

Ce problème est lié à la médiocre conception de cette carte, étudiée pour fonctionner en 12 V, mais pas du tout pour un environnement automobile. J'ai testé en utilisant une alimentation de laboratoire, plus rien ne fonctionne au delà de 14 V. Ces cartes ne supportent pas la tensions d'une batterie chargée à bloc.

Les régulateurs des panneaux solaires installés d'origine sont des bas de gamme qui fuient, la batterie se trouve en surcharge quand la consommation est faible ce qui met en panne l'alimentation gaz  et réduit la durée de vie de la batterie.

Il existe diverses approches pour résoudre ce problème.

La méthode brutale et stupide. Consommez pour faire chuter la tension de batterie, allumer tous les halogènes pour tirer quelques ampères, attendre dix minutes et en dessous de 13.5 V, la panne disparaitra.

Compenser le défaut de conception. J''ai installé une régulation à l'entrée du boîtier. La photo montre la carte réalisée, à base d'un régulateur low drop très courant, le LM2941, que l'on trouve à 2 €. Un coup de Google vous donnera la note d'application. Il ne faut que deux condensateurs et deux résistances. En utilisant 1 Kohm et 9 K, la sortie est à 13 V, pour des tensions d'entrée supérieures. En dessous de 13 V, la tension de sortie suit la tension d'entrée.

Il est préférable de remplacer ce mauvais régulateur de panneau solaire par un meilleur de type " Maximal Power Point ". Alden propose le iBoost, mais il en existe de moins chers. Cette technologie qui consiste à faire travailler le panneau au maximum de sa courbe de puissance au travers d'une pompe de charge permet une efficacité maximale.

Régulation 13 V

Panne réfrigérateur Thetford 140 AES

Plus de fonctionnement sur le 12 V.
Symptôme : Au démarrage du moteur, l'AES bascule de gaz en batterie, au bout de 2 secondes mise en défaut, repasse sur gaz quelques secondes puis retente quelques fois avant de signaler les erreurs 2 et 10 et rester sur gaz.
Le démontage du bloc électronique noir permet de mesurer la résistance 12 V qui est coupée.
La résistance d'origine 180 W a été remplacée par une 145 W (qui était disponible).
Attention toutefois, cette puissance est très inférieure à celle développée par le gaz, elle est insuffisante pour mettre le réfrigérateur en température et ne fait que limiter la remontée en température des enceintes. Dés l'arrêt moteur, le gaz reprend pour rétablir la température.

Pour remplacer les résistances (12 ou 220 V), il faut sortir le réfrigérateur pour démonter la cheminée, les deux résistances sont enfoncées dans des tubes soudés dont la corrosion ne facilite pas le démontage.

Rouille du clips de la thermistance

Sur les ailettes de l'évaporateur, la thermistance de contrôle (8.9 kohms à température ambiante) est pincée par un lamentable clips en ferraille.
La rouille s'installe et dégouline. Une chute de tôle inox fine et cinq minutes de bricolage permettent  de réparer cette erreur ce conception, qui fait économiser cinq centimes en production mais rend l'acheteur furieux et ruine l'image de la marque.

Alarme erratique ampoule grillée

Sur le tableau de bord, l'alarme d'ampoule grillée apparait et disparait à des périodes variables.
Il est très difficile de trouver la cause, car lors des vérifications toutes les ampoules fonctionnaient et l'alarme n'apparaissait pas.
Par chance, mon épouse suivait en voiture lors d'une des nombreuses visites au concessionnaire pour d'autres réparations et elle a constaté que le stop gauche ne fonctionnait pas de temps en temps, ce qui correspondait à l'alarme au tableau.
J'ai remplacé l'ampoule (qui semble bonne) et nettoyé toute la connectique pour résoudre le problème.

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J’ai failli tomber en manque de gaz au Portugal. Maintenant je m’équipe d’un adaptateur prise automobile GPL vers bouteille française. Il suffit de souder un embout sur une prise GPL récupérée à la casse pour quelques Euros (ou acheter tout prêt sur eBay), il n’y a plus ensuite de risque de pénurie dans le monde. Tous les pays n’ont pas les mêmes raccords, mais les stations services ont les adaptateurs vers la prise GPL française, via le pas de vis central universel.

Adaptateur embout GPL <>bouteille Propane (origine eBay) >

Officiellement le remplissage de bouteilles propane sans soupape 25 bars est interdit, mais les pompistes ne refusent pas quand vous amenez votre bouteille et son adaptateur.
La bouteille propane acier est tarée à 100 bars, la pression du GPL est de 6 bars à température moyenne mais augmente avec la température.
Il est vrai qu’en cas d’incendie la bouteille de GPL sans soupape explosera, tout comme une bouteille de Propane basique.
Si vous êtes inquiet quand à d’éventuels tracas d’assurance en cas d’incendie, achetez une vraie bouteille GPL belge toute équipée avec soupape (et comparez les prix avec ceux de France…)
Bien que les documents du réfrigérateur et du boiler le déconseillent, nos équipements tolèrent le GPL qui est un mélange majoritairement de propane et butane. Par sécurité, je préfère monter un filtre Borel qui récupère les résidus d’huiles (quels que soient les gaz) et limite l’encrassement des bruleurs. Avec du propane normal, l’encrassement est déjà important, il est préférable de ramoner les tuyaux d’évacuation du réfrigérateur et du boiler tous les ans.

Sur la photo, dans ma bouteille 11.5 kg vide (Leclerc), la pompiste (de Figuera da Fos) met 22 litres, soit 12 kg de gaz (densité moyenne du GPL 0.55) >

Le vase d’expansion en pression est une poche d’air introduite dans le circuit d’eau sous pression, après la pompe. Le principe est très simple et suit la loi d’équilibre des gaz parfaits, PV = NRT, pour notre cas simple, le produit de la pression par le volume est une constante.
Si la poche d’air introduite est de deux litres à la pression ambiante (pompe coupée, robinet ouvert), quand le circuit montera en pression, par exemple à deux atmosphères (ou Bars, ce ne sont pas des unités SI, mais c’est plus simple), la poche de gaz se réduira de moitié soit un litre. Cela signifie que l’on pourra tirer presque un litre d’eau en pression sans que la pompe ne redémarre. Elle redémarrera alors pour un cycle d'un litre, sans à coups.
Cela ne serait vrai que si la pompe ne démarrait qu'à pression relative nulle. En pratique, l'écart entre la pression haute d'arrêt et la pression basse est trop faible si l'on ne le modifie pas, ce qui réduit la performance du vase d'expansion sans membrane de plus de moitié.
Il faut s'attendre pour les modèles courants de capacité 1 litre vendus chez les shipchandlers et accessoiristes, à un tampon utile d'environ 200 ml, c'est peu mais bien mieux que rien.
Les bricoleurs baisseront le réglage bas du pressostat de la pompe pour améliorer la performance en montant provisoirement un manomètre 3 bars dans le circuit (il est facile de monter provisoirement un raccord adaptateur sur le flexible de la douchette).

Il en existe deux familles, ceux avec membrane (placée en position quelconque) et la simple bouteille vide alimentée par un Té à la base à placer verticalement tête en bas. En pratique, il vaut mieux préférer celle à membrane, bien que plus chère et avec le problème de la membrane qui vieillit mal et se perce. Dans la simple bouteille, l’air se dissout peu à peu dans l’eau et le volume compressible diminue, il faut la purger souvent (circuit ouvert), ou injecter de l’air (pompe à vélo), pour rétablir la performance. Ne pas hésiter à prendre un volume suffisant, celles de un litre vendues en boutiques sont trop petites. Le bricolage est possible avec une chambre à air de ballon dans un bidon.
La vessie d'un vase à membrane doit être gonflée exactement à la pression de démarrage basse pour un maximum d'efficacité (de l'ordre de 0.7 Atm).

Sans
membrane

Avec
membrane